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坚持原创是持久战 。
文/吴鹤鸣
编辑/范婷婷
白石夫妇每年光打官司 ， 诉讼费都得花掉一两百万 。
最近的一场线下大厂侵犯他们设计著作权的官司 ， 打了两年 ， 白石最终胜诉 。 但对方依旧不死心 ， 把侵权的、最有辨识度的猫头鹰改成了圆嘴 ， 依然堂而皇之地售卖 。 类似的官司 ， 同时进行的还有好几起 。
大一点的店 ， 改改设计重新上架 ， 小一点的会被封店 ， “也许换个马甲就又来了” ， 因为诉讼周期太长 ， 白石精力有限 ， “太小的店只能算了” 。
白石和妻子万梦易已经习惯这样的生活 ， 作为设计师品牌 ， 他们面临这个群体都会碰到的抄袭问题 。 2016年 ， 为了统一消费者的认知 ， 他们把自家品牌WANACCESSORY（以下简称「万蔻」）搬上了天猫 ， 同时 ， “那也是线上生意增长最好的两年” 。
那时的万蔻在线下有几十家门店 ， 到如今已有上百家 ， 每家店的月销都能达到200-300万之间 ， 品牌每周上新 ， 每年会有400个SKU在售 。 但是仿冒品 ， 伤害的不止是自家的产品价值 ， 也是品牌价值 ， 白石想的比很多设计师品牌远 。
第一家店在外滩
与很多年轻创业者不同的是 ， 白石和万梦易 ， 最早开的是线下店 。
万梦易硕士研究生毕业于London College of Fashion ， 配饰专业 ， “当时亚洲人选这个专业的很少” ， 多数就读国外设计学院的亚洲人 ， 诸如圣马丁之类的名校 ， 大多会选择服装设计 ， 少有选择配饰专业 ， “因为冷门” 。
图片中人物右一：白石 ， 中：万梦易
包包和鞋子都属于配饰一项 ， 与其说冷门 ， 倒不如说从设计到打样再到批量生产 ， 不管是包包还是鞋子 ， 相比服装都要费时费力得多 。 国外的大牌历经数百年沉淀 ， 不同的消费层级有不同的品牌选择 ， 更多人想要背一个印着LV或是GG的包包 ， 这种奢品所带来的是个人价值的提升 ， 从名牌包到大衣、手表 ， 抑或是豪车 ， 不外如是 。
所以 ， 学配饰设计 ， 未必有人会认可你的设计 ， 说得更直白一点 ， 这个钱比学服装设计难赚 。
2006年 ， 还在读书的万梦易在伦敦创立万蔻 。 而此时的白石 ， 从吉林艺术学院雕塑系毕业没几年 ， 还是一个在北京画廊求生存的艺术家 。 相比如今青年艺术家被各色画廊热捧 ， 那时候少有纯艺的艺术家 ， 因为收入不够稳定 ， “后来有些画拍到千万的画家 ， 都是我们画廊出来的” ， 没几年白石就来到上海 ， 凭借几年画廊的工作经验 ， 为一些服装大牌的店铺做空间设计 。
白石和万梦易也是此时相遇 。 回国后的万梦易为设计师品牌设计、打版 ， 自己则设计包包摆在买手店销售 。 那时候的她可以用才华横溢来形容 ， 2009年就被上海时装周评选为“最具商业价值设计师” 。 趣味、幽默感、天马行空、千变万化 ， 是万梦易想要表达的设计 ， 也是万蔻的基因 ， 2013年 ， 万梦易在外滩18号开了万蔻的第一家线下门店 。
那时的万梦易和白石都没想过 ， 万蔻的年销能过亿 。
“李逵是假的李鬼”
当被问到如何应对被抄袭模仿的问题时 ， 多数品牌会给出这样的回答 ， “被模仿是正常的 ， 保持自己的创新设计才能活下去” 。 诚然 ， 设计师都对抄袭深恶痛绝 ， 但没法杜绝 ， 应对方法更多是提升被抄袭的门槛 ， 加快上新频率 ， 保持自己的创造力 。
作为有自主创新和设计能力的品牌 ， 白石也害怕被模仿 ， “好看的东西 ， 其实消费者都会有认知” ， 这句话也是作为前艺术家的白石聊到艺术与商业产品的平衡时所说的一句话 。
万蔻最具辨识度的形象就是一双猫头鹰的眼睛 ， 辨识度高 ， 再加上每个月都有要求加盟代理的线下店铺 ， “到去年我们已经有100多家的线下店铺” ， 均开在一二线城市 ， 诸如上海新天地、杭州嘉里中心这样的中高级商场 ， “每个月每家线下店都有200-300万的销售” 。
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