风雪横越
还没完全反应过来，同伴已经在幽深的山谷里跌了大概一层楼，所以我只能无奈地屏住呼吸，看着那个不断坠落的身影 。好在下落的速度逐渐慢了下来，同伴及时稳住，慢慢站起来爬回过道 。只有在这一刻，我们才真正感到恐惧 。面对变幻莫测的天气和大自然，人甚至不如蚂蚁 。
文章插图
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寒风中，迎面吹来的是雪？弗罗斯特 。还是冰雹？我不知道，我太忙了 。有了雪和霜(就叫雪和霜)，风不停地吹在脸颊上，带来阵阵刺痛 。在雪地里摇晃，身体不能也不能停止行走 。用力，在深及膝盖的小径上，一步一步疾走 。空气中的风又冷又干，吸入鼻腔后口干舌燥，只好从山边抓起一把雪送到嘴里 。细细咀嚼雪球，融化的冰水缓缓流进喉咙，缓解胸口的干渴 。抬头看前方，在暴风雪中，前方隐约可见一根灰色雪棍指引着方向 。一行人继续艰难地往前走 。
威欧河，新西兰南部最大的河流，连接着提瑙湖和马纳普里湖 。
新西兰九条徒步旅行路线之一 。
三天前，我走在新西兰第二大湖——特纳努湖附近一个小镇的街道上 。天坳镇住宿的招待所位于湖前，视野开阔，湖光山色通畅 。我悠闲地坐在招待所的大厅里，翻着《孤独星球指南》 。
“开普勒轨道是新西兰九大步行路线之一 。由环境保护部(DoC)设计和开发，该步道是新西兰规划最多的环形徒步旅行路线之一 。在四天三夜的旅程中，风景覆盖了两个湖泊，在精英区的阿尔卑斯山十字路口，旅行者将走在狭窄的山脊上，两边是深谷和无尽的山峰 。你可以沿着人行道旁的一条支线在大约20分钟内爬上卢克莫尔山 。在山顶俯瞰四面，360度湖光山色尽收眼底 。”
“好吧，就去开普勒通道 。”当我做出决定的那一刻，我的眼睛可能还会闪烁着兴奋和激情 。放下你的旅行指南，看着旅馆大厅的落地窗 。天鹅湖水光充足，再远眺湖底雪峰，畅想360度壮丽山景 。没想到，三天后，我却在这无尽的雪峰，一场惨烈的暴风雪中挣扎求生 。
早上离开莫图鲁小屋，开始第二天的旅程 。
走路越多，心情越沉重 。
开普勒走道的头两天很容易 。我和同伴们舒适地走在开阔的人行道上，看着郁郁葱葱的森林中清澈而广阔的湖泊 。到第二天下午，开始下毛毛雨 。到达那天我住的小屋，我看到雨越来越大，到处都是雾 。我们的心情开始沉重起来 。
下了一夜的雨，第二天早上，整个森林似乎都笼罩在云雾之中 。我们冒着细雨和寒风，走上了曲折的人行道 。走到高海拔地区，看着毛毛雨变成雪花，看着雪花像羊群一样飘来飘去，看着丛林穿上新的白色衣服 。来自热带国家，对雪这种奇怪的东西总是感到好奇和兴奋 。森林里的雪让我想起了岑参的那句名言“就像春天的大风，在夜里刮起来，吹开了一万棵梨树的花瓣” 。我抬起头，让雪落在我的脸颊上 。那一刻，我的心里充满了喜悦 。
第三天，在细雨中，我们向阿尔卑斯山道口走去，雨变成了雪花 。
有些人放弃，有些人继续前进 。
我越过林线，来到山过的山脊，只看到雪在下，雪在下 。每个人都小心翼翼地走在白雪覆盖的钢梯上 。它的前面是一条潮湿的山脊走道，走道的两边是灰色的深谷，看不见 。随着风越来越大，看着前方的路，小组中的一些人决定放弃，而我们几个来自热带国家的人选择继续前进 。是这个决定太大还是缺乏危机感？我不知道，那只是我当时的直觉，我想我可以继续前进 。
为了避免雪盲，我用一个从二手商店买的12元新西兰元的雪镜遮住了眼镜 。雪花不断从画框的缝隙中吹进来，没有必要一瞬间雪镜里的水模糊了视线，眼镜上布满了水珠 。走了一小段路后，你需要摘下雪镜，清理积水 。这是我第一次觉得深度近视是一种负担 。最后，我不得不放弃雪镜 。毕竟雪盲总比滑下深谷好 。
开普勒轨道高山穿越 。
雪地里的小老鼠 。
走在起伏的山脊上，看不到任何风景，这应该是一次绝佳的穿越 。在能见度不足十米的情况下，勉强看得见，只有橘红色的雪贴在雪地上 。我负责背垫和射击，在后方看着前方旅伴摇曳的尸体，三五个小时就被藏在雪下的石头绊倒，而左右两边都是深谷 。我无法想象从两边的斜坡上掉下来，滚下深谷的后果 。寒风呼啸中，没有时间害怕 。那时候，我的心全部集中在眼前的每一小步上 。
从山脊下来后，走在依山壁凿出的走道上 。一行数人，无言而又急速地小步在雪地里前行 。忽然前方的同伴停下脚步，指着雪地说：“老鼠 。” 在这前不着村，后不着店的地方，狂风怒号的雪地上出现一只瑟缩的小老鼠 。曾经有个女生跟我说过，世界上最恐怖的动物就是老鼠，然而我对老鼠并没有特别的厌恶 。那时看着小老鼠赤红的四肢和颤抖的身躯，我起了恻隐之心，心里在犹豫是否要把它救起来 。
同伴看着我说：“走吧，老鼠是害物，会吃奇异鸟的 。”我 点了点头狠起心肠随着同伴们继续前行 。离开前，我回头看着它，我自己也不清楚，我不救它是因为它是害物还是我自己也觉得自身难保，但是，我想那一刻我是有些内疚的 。
前方雪崩封路，只能用力的在深雪中试图蹬出一条路 。
真的怕了
前方不远处的走道被大雪覆盖，或许是一场小型雪崩，我们不清楚，毕竟我们几个热带国度的人都不曾经历过雪崩 。一片陡斜的雪坡覆盖在走道上，阻挡在前 。前无去路，我们只好用力地往雪坡上蹬去，试图在稀松的雪团里蹬出一条小径 。走在陡斜雪坡里，忽然前方的同伴飒一声往下滑去，我在后方啊了一声 。我并没能像动作电影里的男主角那样，及时飞身出去拉住同伴 。我唯一的反应，就只有那一声：“啊！”
还没完全反应过来，同伴已往深谷处下滑了约一层楼的高度，我只能无助的闭住气息，看着那下滑的身影 。幸好下坠的速度渐缓，同伴及时稳住脚步，缓缓站起身再攀爬回到走道上 。到了这一刻我们才真的感觉到恐惧 。在变幻莫测的天气和大自然面前，人甚至连蝼蚁也不如 。跨过高山区开始往下坡走去 。
靠运气前进
过了雪崩区，风势越来越凌厉，在逆风中行走连嘴巴也张不开，相机拍出来的都只是一片灰蒙 。我们只能低头侧身尽量身靠山壁的徐行 。在如此强势的风雪中，连指路的雪棍也看不到了，很多时候我们只能依靠运气往前方走去 。我们也不清楚究竟是否还是行走在走道上，直到下一根雪棍路标的出现，心情才比较安定下来 。更多的时候我们只能蹲下身体，瑟缩在山壁旁等待风势转弱 。在强忍狂风雪的肆虐之下，来到了一岔路 。路标写着：“莱斯摩山 20分钟” 。我抬头望去，灰朦胧的一片，心中无奈的苦笑一声：“还360度山景？”
过了岔路，风势稍小，但雪依然稠密，思绪已慢慢地麻木，我们只是低着头，身体机械化的一小步，一小步往雪地上蹬 。当风雪的吹袭已麻木，心中所思就只剩下眼前的那一小步了 。下方隐约看到一建筑 。6小时的路程后终于看到Luxmore山屋 。
不知过了多久，前方山坡下隐约出现一建筑 。“莱斯摩小屋”（Luxmore Hut），终于到了 。在狂风暴雪中疾走了大半天，抵达小屋时却并没特别的狂喜，或许脑袋真的已经麻木，心里只想快些把身上已湿透的衣物给脱掉然后喝上一杯热咖啡 。
在莱斯摩小屋内，看着屋外的风雪一直在吹 。入夜后，风势渐急 。暴风凄厉的怒吼，小屋彻夜不停地在摇晃，风雪击打着小屋的窗户 。窝在睡袋内，心绪根本无法平静下来 。迷迷糊糊之中，也不记得大风雪是在何时停歇 。到睁开眼时，晨曦已照射入屋内 。看着屋外柔和的阳光，真不敢相信，在不到十小时前，这里曾被大风雪肆虐 。收拾行装离开小屋时，回头望去 。地上的残雪，旭日中的莱斯摩小屋，蔚蓝的天，云淡风轻，一切显得那么的清新和美好 。在这美好画面中，我却不期然的想起那只在风雪中瑟缩的小老鼠 。
大风雪后的第二天清晨，一切云淡风轻 。
开普勒走道资讯：
开普勒走道位于新西兰南岛Fiordland 国家公园，入口处离开Te Anau镇约5公里 。
开普勒走道是环形走道，可以自由选择顺时钟或逆时钟徒走 。沿路有三间山屋：Luxmore Hut, Iris Burn Hut和Moturau Hut 。
Great Walks 季节：10月28日 – 4月29日（每一年的准确日期请向DOC游客服务中心查询）
山屋收费：NZD$54/一晚（成人），17岁以下免费 。
Fiordland国家公园游客服务中心沿着Te Anau湖边步行到开普勒走道入口处需要约50分钟 。在Great Walks季节会有定时巴士来回Te Anau镇和开普勒入口处的停车场 。
【风雪横越】Luxmore Hut 和 Iris Burn Hut 之间的一段路有多处雪崩易发区，需要多加小心 。
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